Tanjung Puting National Park (Indonesia, Borneo) – No apto para mochileros de bajo presupuesto

Tanjung Puting National Park con bajo presupuesto

Con toda la emoción que a un amante de la naturaleza le produce la selva, llegué a Kumai con una sonrisa que fue poco a poco desvanecida gracias al desgaste y la incertidumbre de no saber si iba a poder reposar mi mirada en las maravillas naturales prometidas dentro del parque.

Apenas llegás a Pangkalan Bun, la ciudad más importante de la zona, comienzan los problemas para el backpacker. Aparentemente no hay transporte público hasta Kumai. Un taxi cuesta 100’000 IDR  aunque pude regatearlo por 70’000 IDR. Un Ojek (moto-taxi) ronda los 25’000 IDR. Al llegar, me di cuenta de la corta distancia que fácilmente hubiera hecho caminando de no ser por las mochilas que llevaba. Aún caminaba con la esperanza de que no todo sea así de complicado para alguien con un presupuesto acotado. El título lo dice todo.

Tanjung Puting National Park (Indonesia, Borneo) bajo presupuesto
Pareja camino al mercado. La gente fuera del turismo sonríe a los viajeros.
Pangkalan Bun, Borneo, Indonesia
Comprando Durian (no para mí).
hostel Pangkalan Bun, Borneo, Indonesia
Le pregunté si podía sacarle una foto porque, a pesar que tenía demasiado contraste, me gustó su mirada. Me dijo que sí encantada y posó para mí.

El que te conduzca a este pueblo ribereño va a intentar llevarte con una agencia para cobrar comisión y casi siempre te llevan a la misma que es altamente cara y corrupta a mi entender (comienza con M). Consejo: decí que ya contrataste un tour y preguntá por tu cuenta.

La agencia con M intentó cobrarme, a mí y a un nuevo amigo, un dineral. Nos atendió una chica vestida con tacos y toda arreglada lo que no es común en el país. El edificio era nuevo y estaba siendo refaccionado y decorado. La fachada explicaba a dónde iba el dinero del turismo: manos privadas. Apenas la guía se fue, una señora me indicó que era caro y me dijo con señas que fuera a la casa de al lado a preguntar. Me atendió un señor muy cordial que me explicó que podía conseguir por menos pero que él no podía ofrecerme algo diferente porque no quería competir con M. Les tenía un poco de temor lo que me hizo pensar en las buenas intenciones de la agencia M.

Pasé un día caminando y preguntando los precios. Nada bajaba de los 80 USD, lo que para los precios locales es una pequeña fortuna (y para mi bolsillo también).

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Los niños en la calle comienzan a hacer caras apenas ven la cámara.
dónde dormir Pangkalan Bun, Borneo, Indonesia
Me moría de ganas de sacarle una foto a esta niña y el papá posó serio para mí aunque al final se le escapó una sonrisa.
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Fútbol!!!! Toda Indonesia está atenta al mundial.
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La chica abrazando al kuching (gatito), el chico jugando, las madres con los bebés y, detrás, las hojas enlazadas para usar de techo como si fueran tejas.
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En los gimnasios y las peluquerías suelen usar fotos de extranjeros occidentales. Un detalle.
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Grandes barcos llegan con cargas dada la profundidad del río que lo permite. También salen barcos Pelni de pasajeros con diferentes destinos entre ellos Java.

Por la noche me senté con un guía y sus amigos a charlar. Intentó venderme un tour pero entendió cuando le dije que no tenía esa suma de dinero. Me invitaron unos bocados de banana frita y un té. Unas copas más de la bebida local y comenzó a ser más amigable. Hablamos de fútbol, de cómo están cortando la selva para plantar palmeras de aceite y sobre las diferencias y similitudes entre nuestros países. Me explicó que había un bote público que iba hasta el primer campamento. Me dijo que comprara el ticket para el parque diciendo que iba con el guía Eko y el barco ONE PIECE por dos días y que él me iba a enseñar la forma de ir por la mañana. Quedamos en encontrarnos en el mismo lugar.

Con mucha emoción me levanté a las 6:00, compré comida para los siguientes días y los tickets. Fui al lugar de encuentro pero no había nadie y estaba cerrado con candado. ¿Qué iba a hacer ahora? Sin tener idea caminé rumbo al mercado. Justo en frente hay un pasadizo que te deja junto a botes de madera chicos que salen con diferentes rumbos, según la clientela. Nadie quería llevarme por menos de 30 USD. Me senté con cara de perro mojado y me quedé mirando el agua sin saber qué hacer. Se sentía el llanto silencioso de mi alma sin esperanzas pero en el fondo sabía que todo era un engaño para el turista, una trampa. ¿Cómo hacen los locales para ir a la aldea? Seguro no pagaban esas sumas.

Unos minutos más tarde una señora me explicó con señas que podía tomarme un barco hasta Sembrang y luego una moto desde allí. Le agradecí la información compartiéndole rambutan (fruta). No sabía si era verdad y me daba un poco de temor llegar y que me quieran cobrar otro dineral para volver.

Angustiada, caminé hasta la casa de aquel hombre que me había dicho la verdad pero que no quiso ir en contra de la red “anti-backpacker de bajo presupuesto”. Le expliqué que si no había ninguna forma me iba a ir a otro destino porque realmente no podía cubrir esos números. Habló con un amigo, me llevó de nuevo a los barcos y me dejó en manos de un chico para que me ayudara. Al final fueron 10’000 IDR más propina por el barco y 50’000 IDR por la moto hasta la aldea en el parque (alrededor de 6 USD).

Antes de irme me explicó que el primer puesto de avistamiento de orangutanes es el único que vale la pena en temporada de lluvias ya que la cantidad de frutas disponible hace que muy pocos aparezcan. No era necesario ir más allá de la primer aldea.

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Enorme!!!! Caminando por la calle sin sentirse frágil.
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Cocinando en uno de los tantos mini restaurantes de la calle.
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Frente al mercado hay otro de frutas desde donde salen barcos. La madre durmiendo, mientras el niño aburrido mira a la gente pasar.
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Y un kilo de rambutan fue mío.
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Subiendo motos para volver a Kumai.
cómo ir Tanjung Puting National Park
Mi primera visión del pueblo con sus botes y su mezquita.
Kumai Borneo Indonesia
Hermoso río selvático.

El barco se trataba en realidad de una canoa de aproximadamente 3 metros en la que suben comida, motos (si, leyeron bien) y gente. Tomamos uno de los ríos y nos aventuramos entre manglares, palmeras anchas y árboles de pantano con sus raíces fuera del agua. 30 minutos atravesando aguas marrones sobre las que escuché varios cuentos de cocodrilos acechantes. Mi mirada se perdía en sus ondas y en la fiel imagen que mostraba del mundo superior.

En Sembrang me subí a un Ojek con el que pasamos casas desperdigadas con niños que giraban sus cabezas asombrados y me devolvían la sonrisa. El terreno estaba muy deteriorado por las lluvias lo que hacía difícil avanzar con la moto. Finalmente llegamos a la aldea. Aún tengo la imagen clara en la mente. Casas a lo largo de un río, niños jugando, señoras lavando la ropa, los platos o tomando un baño en sus orillas; gente charlando y dejando el día pasar. Paz.

Mi salvador me dijo que fuera en busca de Ijay, el ranger de la zona que da de comer a los orangutanes. Era un hombre de alrededor de 60 años con manos que susurraban, a los ojos de quien quiera saber, cuál era su trabajo. No hablaba inglés pero en un instante me di cuenta que era un buen hombre. Dicen que los ojos son las puertas al alma, a veces se puede ver a través de ellos.

tour Tanjung Puting National Park
Las señoras lavan la ropa en el río y también se bañan allí.
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Tocando la armónica.
coste Tanjung Puting National Park
Mientras, los demás lavaban los platos en el río y la madre veía la calle desde la entrada.
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El gato volviendo a la casa mientras la dueña tendía la ropa.
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Fuman hasta cuando manejan. Esto no cambia ni en este remoto lugar.
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Macaco encadenado, traen suerte. 🙁
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Niños caminando por el pueblo.

Como siempre, apareció un señor que hablaba inglés y me generó desconfianza. Aquí si hablás inglés te dedicás al turismo y hay chances muy altas de que seas otro de esos timadores que andan dando vueltas. Estaba en lo cierto. Quería alquilarme una pieza nada increíble por 40 USD en su homestay. Le sonreí, como ellos hacen, y le dije que no. Insistió. Le dije que iba a dormir en casa de un local y si nadie me aceptaba entonces en la calle o en el lugar donde estábamos que era una especie de casa abierta con techo para descansar durante el día (de esas tan comunes en Indonesia).

Seguí jugando con los niños y sonriendo con una de las señoras allí. Ella quería alojarme pero el señor que hablaba inglés se metió e intento cobrarme de más. Al final negocié 5 USD con comida. Un precio justo para ambas partes.

El día transcurrió entre juegos con los niños, té y caminatas por la aldea. A las 15:00 me preparé para ir a ver a los orangutanes. Cruzamos en una canoa a remo hacia la otra orilla. Se tambaleaba tanto que pensé que íbamos a volcar. Temí por mi cámara.

Con Ijay caminamos entre mucho verde y árboles viejos, de esos que podrían contarnos historias de princesas indígenas anteriores al colonialismo europeo. Cuando llegamos al puesto, ya había algunos de ellos metiéndose de a 5 bananas en la boca. Algunos bebés colgaban en las ramas o del cuerpo de su madre. Un orangután enorme se acercó por detrás e Ijay hizo que fuera hasta las bananas. Luego de comer, algunos curiosos, se acercaron sobre nosotros mirándonos como si analizaran cada movimiento. Por segunda vez me faltó acariciarlos. Esa necesidad extraña de sentir la textura, el calor y el movimiento del otro.

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Y aparecían por todos lados.
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La madre con un pequeño bebé rojizo contra su cuerpo.
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El pelo es largo, un poco ondulado y mucho más rojo que el del orangután de Sumatra.
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¿Ven las manitos del bebé sujetándose?
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Un macho gigante apareció a nuestras espaldas.
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Sus caras son diferentes a las que conocía, con sus enormes mofletes.
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Enseguida ocupó su lugar al lado de las bananas.
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Y, cada tanto, este pícaro aparecía para llevarse algunas.
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Este otro nos observaba desde lo alto y seguía cada paso.

Aún pienso si realmente necesitan alimento o si en realidad siguen alimentándolos para atraer el turismo. No sé la respuesta. Ambas me parecen posibles. Pero aunque fuera el segundo caso, el parque y su popularidad es lo que permite mantener a raya las plantaciones y los hombres que sólo piensan en el dinero. La cantidad de hectáreas que vi en Borneo masacradas… Los árboles no pueden llorar, pero yo y muchos más lo hicimos por ellos.

El sólo imaginarme la cantidad de animales desplazados o matados me da escalofríos. ¿Para qué? Plantaciones de arroz, vegetales o palmeras de aceite. Estas últimas drenan toda el agua de la tierra y hacen cambiar el clima  de la zona. Ni hablar que luego la tierra necesita años de recuperación para que pueda volver a crecer algo en ella. ¿Para qué? Para llenar las manos de los hombres de negocios avariciosos y la de los políticos corruptos.

Algunos locales quieren parar el crecimiento de estas plantaciones pero en este país, como en casi todos (el “casi” es por si alguien conoce una excepción), el que tiene dinero tiene poder y hace lo que le place. Más que egoísta el género humano es estúpido, a mi entender. Destruimos nuestro único hábitat. Tengo la sensación de que estamos cavando nuestra propia tumba.

La señora me llenó de comida. Té, bananas, pan con dulce, verduras salteadas, fideos fritos y el infaltable: arroz. Comí la mitad de lo que me dio o menos, era imposible meter todo eso en mi panza además que mi tolerancia a la comida frita decrece con el pasar de los días. Luego de la cena me tiré en el piso a ver una telenovela indonesia con la familia. Por la noche la aldea tiene electricidad seguramente a través de un generador provisto por alguna ONG. La calle-vereda tiene lámparas a batería que se prenden de forma automática al caer la noche. A media tarde comienzan a titilar sin decidirse si es o no la hora indicada.

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El atardecer desde el campo.
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Las nubes tenían formas y una nitidez que no había visto antes.
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Volviendo de pescar, sin zapatillas, disfrutando del barro pero con el cabello limpio y rouge en los labios.
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Podría haberme quedado horas contemplándolo.
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La cocina de la casa. En ningún lugar de Indonesia hay gas natural provisto por una empresa, se compra en garrafas.
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El living donde toda la familia se tira en el piso a ver televisión apenas se hace de noche.
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El cuarto que me dieron con dos botellitas de perfume en un costado. Son muy coquetas las señoras aquí.
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La primera vez que veo que alguien en Indonesia le da un uso útil al plástico en vez de contaminar.

Llovió toda la noche. A la mañana siguiente me dijeron que ir en Ojek iba a ser problemático por lo que me subieron a un bote con otros locales camino a Kumai (50’000 IDR). Una vez allí me fui en Ojek a Pangkalan Bun para encontrar alguna forma de llegar a Pontianak donde hay buses para llegar a Malasia. De nuevo con la misma problemática. Aparentemente no hay buses o nadie me quería decir la verdad.

Las dos opciones eran o tomarme un avión o un “auto-taxi” durante 14 hs. por 700’000 IDR por persona (cerca de 70 USD). Me sentía cansada y sin esperanzas. Me puse a llorar. Necesitaba aliviar de alguna forma la angustia que me provocaba salirme de esa forma del presupuesto. Sé que puede parecer tonto llorar desconsoladamente por eso, pero con la cantidad de sacrificios que hice en los últimos meses para no pasarme con los gastos, me generó una bola en la garganta que me dolía.

Cinco días de viaje se iban a desvanecer en un segundo. El día acompañaba mi humor. La lluvia, en un segundo de irracionalidad, me dejó pensando en una conexión incierta entre ella y mis lágrimas. Me quedé mirando como las gotas saladas se mezclaban con las dulces.

Aprendí que cuando no tengo demasiadas opciones hay dos cosas que puedo hacer: atenerme a la realidad y tomar una decisión o quedarme quieta por unos minutos pidiendo ayuda al mundo. Sentí el viento en la cara y en voz baja dije “por favor ayúdame”. Y una vez más sucedió el milagro.  Una señora se acercó y le preguntó a todos porqué estaba sentada fuera de la agencia. A los pocos minutos alguien me dijo que me iban a cobrar 400’000 IDR para ayudarme. Salíamos al día siguiente.

Esa noche me propuse dormir en el banco. Me quedé leyendo un libro hasta tarde y luego me tiré allí abrazada a los bolsos. Al rato unas señoras vinieron con un hombre que me dijo que podía quedarme en la comisaría de al lado. Había un sillón grande y un baño. Me quedé hablando con la gente sobre el mundo hasta bien entrada la noche. A las 10:00 salí con la camioneta y otras 5 personas dentro que iban en la misma dirección.

Cuando crucé la frontera hacia Malasia no pude evitar suspirar. Indonesia está repleta de gente buena pero ya era hora de partir. Kuching me dio la bienvenida en inglés con sus calles limpias, su gente sonriente y su comida china.

En resumen, el mensaje es que el parque es una linda experiencia pero si uno no cuenta con un presupuesto alto va a ser difícil o imposible la visita. Si se arriesgan o no, queda en criterio de cada uno.

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Volviendo a Kumai.
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Mimí, una monada de mona que me encontré en un restaurante del camino a Pontianak. Nos caímos bien al segundo. Se la pasó trepándose contra mí, pidiéndome que le inspeccionara el pelo, mordiéndome suavemente las manos y jugando conmigo.
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El primer mono en cautiverio que veo sin cadenas ni correa. La encontraron de bebé solita en la jungla. Su familia adoptiva la quiere mucho. La marca en la cabeza es porque de tanto treparse se dio un porrazo contra el suelo en un descuido.
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Al fin en Pontianak. La vista desde la ventana del cuarto.

COSTOS DEL PARQUE

  • 20’000 IDR por día por persona
  • 50’000 IDR por cámara (no chequean)
  • 50’000 IDR por barco por el amarre en el parque

ALGUNOS TOURS

  • 2 días 1 noche en bote lento de madera para dos personas 800’000 IDR (recomendado) + Guía por separado 200’000 IDR
  • Hospedaje en aldea 400’000 IDR en una homestay o 100’000 IDR en casa de familia para 2 personas incluyendo comida
  • 2 días en fast boat (bote rápido) para dos personas incluyendo todos los costos, comida y guía: 2’500’000 IDR.

MIS GASTOS ENCUBIERTA COMO LOCAL

  • 40’000 IDR (20’000 x 2 días) + 50’000 amarre del bote = 90’000 IDR
  • 10’000 IDR bote a Semarang
  • 50’000 IDR Ojek al pueblo
  • Unos 50’000 IDR de alojamiento con comida en una casa local
  • 50’000 IDR bote de vuelta directo a Kumai

TOTAL = 250’000 IDR

El problema es que pueden no dejarte subir al bote a menos que tengas un amigo local. Por otro lado para el permiso al parque necesitás dar el nombre de un guía y un bote. El parque requiere que vayas con guía. Según ellos porque un turista murió a causa de unos cocodrilos pero cuando pregunté a la gente de la aldea me dijeron que justo ahí no había y que además sienten miedo del ruido de las lanchas. La verdad no la sé. 

SOBRE EL PARQUE NACIONAL TANJUNG PUTING

El Parque Nacional Tanjung Puting se encuentra en la parte Indonesia de Borneo llamada Kalimantan. La ciudad principal más cercana es Pangkalan Bun aunque generalmente se accede al parque desde un poblado cercano llamado Kumai. El parque es famoso por proteger al orangután de Borneo que es más rojizo, grande y con una cara diferente al de Sumatra.

Contiene 416’040 hectáreas de bosques y pantanos de los cuales el 65% está siendo degradado lentamente. Organizaciones no gubernamentales  trabajan para restaurar el hábitat de los orangutanes y educar sobre la conservación del mismo. El Campamento Leakey, fundado en 1971, fue el primero de estos centros.

Fue nombrado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1977 y como parque nacional en 1982 con el fin de proteger los orangutanes y los monos proboscis.

También es el hogar de gibones, macacos, osos malayos, jabalíes, leopardos, puerco espines, ciervos Sambar, cocodrilos, lagartos, serpientes pitón, aves y las mariposas gigantes de Borneo. En el 2005 se estableció la Estación Científica Pondok Ambung para el estudio de todas las especies silvestres. 

 PARQUE NACIONAL TANJUNG PUTING guía
Una de las monas, mirándome como pidiéndome una foto. Aunque yo lo interpreté como pedido de abrazo pero no me dejaron. 🙂
 PARQUE NACIONAL TANJUNG PUTING precio
De a cinco bananas al mismo tiempo.
 PARQUE NACIONAL TANJUNG PUTING coste
Ya entramos en confianza y hasta me mostró los dientes.
 PARQUE NACIONAL TANJUNG PUTING cómo ir
Y él seguía allí arriba observando.
IMG_3405a PARQUE NACIONAL TANJUNG PUTING cómo llegar
Los últimos en llegar, para despedirnos.

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11 comments

  1. Yo tuve la enorme suerte de conocer a los Orangutanes desde la Borneo malasia y fue una experiencia increïble. Nos seguimos por twitter si quieres. Saludos desde milviatges.

  2. lucia villagran

    Amigos necesito saber que tour seguro hay de bankok a Siem rap. me pueden orientar

    • Hola Lucía, no se porque no hago tours por lo general y a esa parte estoy volviendo más adelante. Te aconsejo consultar en la página de fb » Sudeste Asiatico para los que fueron o van a ir «, hay gente que esta allá y te responden por lo general varios al mismo tiempo.

  3. Que increíble sensación cuando el mundo conspira a nuestro favor!! Hermosa experiencia 🙂

  4. Interesante el post, está bien saber de los precios de este lugar en concreto para atenerse a las consecuencias si se decide ir 🙂 Yo estaré por la zona en unos meses, tendré en cuenta los consejos.
    Daniel

    • Ojalá te sirvan y lo pases genial! Si no tenés drama con los precios que te dan me parece que la vas a pasar bien porque los orangutanes son hermosos al igual que el lugar y los locales de las aldeas. Que disfrutes Daniel!!!

  5. hola Guadalupe!! Muy útil tus posts. Estamos pensando en ir a Indonesia después de visitar muchos países del sureste asiático. He leído que también viste orangutanes en Sumatra, teniendo en cuenta los costes elevados de ir a Borneo, recomiendas el parque Tanjung Puting National Park pudiendo ver también orangutanes en Sumatra?

    Muchas graciasss

    • Hola Aina! Son experiencias distintas y distintas razas de orangutanes también. Pero diría que si vas a Borneo es mejor ir del lado Malayo que está muy organizado y tienen mucha naturaleza. Creo que allí también cuentan con un lugar para verlos. A mí Sumatra me encantó, si estás entre uno u otro elegiría Sumatra porque es más amistoso. Borneo igual es más salvaje.

  6. Hola a todos! Sois muchos los que buscáis información acerca del tour de orangutanes de Borneo, como hice yo unos meses cuando estuve preparando mi viaje a Indonesia. Comentaros que se trata de un tour que tenéis que contratar con una de las múltiples agencias que lo ofrecen, puesto que no se puede hacer por libre. Son parques naturales y el acceso lo controlan así. Yo contraté el tour privado (sólo yo y mi pareja en el barco) para 2 noches por 500e los dos con la agencia come2indonesia, cuyo dueño es canario. Voy a contaros mi PÉSIMA EXPERIENCIA. Por un lado, tuve mala suerte porque mi vuelo a Pangkalanbun se retraso 8 horas y perdí todo un día de tour. No se os ocurra volar con trigana, porque el servicio es lamentable y prácticamente la totalidad de sus vuelos tienen retrasos. Por otro lado, contaros que no pude dormir la primera noche en el klotok, porque tenía dos hermosas ratas al lado mi colchón, cosa que no era de extrañar debido a las condiciones higiénicas totalmente deficientes del barco. Avisé al guía a las 3 de la mañana y me dijo que era totalmente normal por estar en la selva, pero obviamente todos somos conscientes de las enfermedades que transmiten estos animales y no pude cerrar el ojo. Pedí que nos cambiaran de barco pero el guía se reía diciendo que había que adaptarse. A la mañana siguiente, por fin pude pasear por la selva e ir a los campamentos base (donde llaman a los orangutanes a comer plátanos detrás de una cuerda a modo de zoológico totalmente). El día transcurrió con normalidad a pesar de mi cansancio por no haber podido dormir pero cuando volvimos al barco, mi pareja se metió en la ducha y el guía aprovechó para pedirme una foto con él. Hasta ahí me pareció normal, pero luego me pidió que le diera un beso en la boca a lo que obviamente me negué y me estiró de la mano varias veces diciendo que eso a las españolas nos debería dar igual. Podéis imaginaros lo incómoda que me hizo sentir, en una barco de apenas 3 o 4 metros en los que no puedes huir a ninguna parte. Cuando mi pareja salió del baño se lo conté y lo primero que hizo Rudi el guía fue decir que no era cierto. Luego pidió perdón, pero le dijimos que nos llevara a un hotel porque la situación era realmente tensa e incómoda. Escribí a Norberto, a los pocos días para contarle la situación y me dijo que le parecía increíble y que en 10 días me diría que determinación tomar con el guía y con la situación. Pues bien, dado que no recibí noticias suyas le volví a escribir y su respuesta fue que me devolvía la noche de hotel, pero que sentía lo de las ratas aunque le parecía muy extraño (soy veterinaria y sé distinguir especies más que de sobra) y que lo del guía fue porque en Indonesia es muy liberal y yo no debía haber aceptado la foto con él y que haberlo denunciado a la policía. Contada mi experiencia cada uno que juzgue si quiere o no contratar el tour con ellos. Desde luego yo estoy mirando como denunciar el tema a la embajada, porque me parece un trato intolerable.

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